埃及｜尼罗河之界，聆听神邸的声音

埃及从小对我有着致命吸引力。第一次接触历史书就是关于埃及的刊物，第一套漫画是尼罗河女儿，第一本看过的侦探小说也是阿加莎·克里斯蒂尼罗河上的惨案。现在，书籍的具体内容早已模糊，但描述里那些神秘传说的埃及形象已经沉淀了无数幻想，持续至今。

“底比斯，那里屋宇豪华，拥有无数珍宝；底比斯，有城门百座，门前是马行道；一百名骑马拥甲的武士，日日巡城两遭……”荷马在《伊利亚特》写下的句子，述说着公元前的百门之都底比斯，在世界文明尚未绽放时就已经辉煌的城市。尼罗河贯穿了这片大地，它将底比斯一份为二，东岸主生，神殿林立，西岸主死，则多陵墓。本想选择这座神庙众多的城市作为起点，但从尼罗河中段开始实在不便，还躲不过埃及专属于外国游客的旅游卧铺，便换成从阿斯旺乘坐游轮开始这段至卢克索的经典行程。在尼罗河上看遍两岸风光，与梦中的神庙。

三桅帆船 Aswan Felucca

途径一座桥梁望向下游，发现真的和想象中一模一样，沙漠山丘、热带植物、帆船和蓝到致郁的尼罗河水，一切都是超现实的迷幻感。亦不能免俗的体验了三桅帆船这项历史千年的活动。接近傍晚，我们在游船上办理完了入住又去了码头，在各种语言的嘈杂吆喝声中随意上了一艘帆船。

船夫是两个年轻的努比亚男子，将船驶向河中央后还唱起了埃及民歌。我们在河上飘着，红色落日照在争相摇曳的帆船与已变深蓝的尼罗河中，直到霓虹初上。本地人对每天都能看到的落日见怪不怪，我们却沉浸在这一幕中。或许没有海岸的波澜壮阔，却因为是尼罗河的缘故总带上一层神秘与浪漫，似乎下一秒就会唤醒依附在尼罗河旁的神灵。

菲莱神庙 Temple of Philae

阿斯旺的白日，接近40度的高温晒得人昏沉，上了游船将手伸进冰凉的湖水才缓和过来。神庙以前在尼罗河中的小岛菲莱上，1962年建设阿斯旺大坝时被完全淹没，为拯救这座珍贵古迹，埃及政府在联合国教科文组织的帮助下将菲莱神庙切割成数万块，转移到菲莱岛以北500米的艾格里卡岛上重新组装，还原了曾经的样子。

菲莱神庙是伊西斯女神的府邸，在古埃及，爱神伊西斯是掌管生育和繁衍的女神，她在菲莱岛生下鹰神荷鲁斯，在埃及是法老母亲般的存在。这是我来埃及参观的第一座神庙，初见的壮观令我惊叹。菲莱神庙建造时正处于古埃及的最后一个王朝，当时是托勒密与罗马统治的时代。神庙有高大精美的塔门，华丽精致的壁画，不过莲花、纸莎草、花萼和棕榈叶，不同造型的石柱柱顶是希腊时期的建筑特征。

壁画描写了神的生活与故事，埃及众神与人之间没有被隔断，他们与百姓一样生活在埃及的土地上。可惜大部分神邸面容被基督教毁掉，刻上自己的十字架，这样就能够把古埃及人对来世和永生的信仰永远禁止。

阿布辛贝神庙 Abu Simbel Temple

因前几年在埃及和苏丹边界发生过袭击事件，所有前往神庙的参观者必须凌晨出发，由士兵护驾结队而行。凌晨2点坐在车上，一片漆黑的沙漠只有前方车尾灯亮着，小伙伴便开始说神庙被发现的故事。男孩辛贝在沙坡上发现了半隐半现的岩石巨颅，但当地人只当随地可见的废弃物，直到一天瑞士旅行家伯克哈特跟随小辛贝来到了荒漠，看到了这尊只露出头颅的石像。这次勘察得到了探险家贝尔佐尼的证实和挖掘，还原了一个被时间掩埋的历史。

古埃及第十九王国法老拉美西斯二世巡视至此看到玫瑰色砂岩，决意开凿一座供奉献普塔赫神、阿蒙拉神、拉一哈拉赫梯神和本人的浩瀚神庙。自恋的他将神庙外的四尊石像都雕刻成自己的样子，脚下都是他的亲人。庙内的浮雕故事都是跟自己有关，最深处的祭坛里也是自己与几位神平起平坐。不远处为最心爱的皇后奈菲尔塔利建造的小神庙，不过尚未建成皇后已怅然离世，这位君主在爱妻墓穴里留下的缠绵铭文也流传至今。

阿布辛贝神庙与菲莱神庙一样因修筑水坝而移到了现在的位置。原址神庙每年春分及秋分，清晨第一缕阳光会穿过大厅直接照进洞内最深处的拉美西斯二世石像，不过神庙内部不让拍照所以不能从照片上呈现而出。现在的新址阳光照进总有偏差，可能因地址改变无法如古人般那么精确掌握吧。

荷鲁斯神庙 Temple Of Horus

荷鲁斯神庙是全埃及保存最好的古代神庙，神庙建好后被厚厚的流沙掩埋了几个世纪，直到1798年法国远征队才发现了这个神庙。之后的1860年，法国的埃及学家奥古斯特·马里埃特开始动工，发掘出这个埃及历史上最完整的宝藏。

这里供奉着鹰神荷鲁斯，他是冥神奥西利斯与生育之神伊西斯的儿子，分管爱情和欢乐的哈特尔神的丈夫。因为历代法老会在神庙里举行加冕典礼，因此法老被视为荷鲁斯在人间的化身与守护神。这座神庙从托勒密三世时开始修建的，先建了圣殿和祭坛，而后历代国王继续建造，一直到托勒密十二世时修建完成。荷鲁斯神庙的塔门高36米，在塔门的墙上刻有神庙的建造者托勒密三世和鹰神荷鲁斯的浮雕，十分震撼。

荷鲁斯神庙保存完好，塔门顶的色彩隐隐的泛着流光，在蓝天承托下非常精美。多柱大厅与菲莱神庙一样，柱子除了纸莎草图样还有莲花和棕榈叶。入口处有荷鲁斯鹰塑像是最有趣的雕像，圆润的身材，表情萌极了。

卡纳克神庙 Temple of Karnak

还记得电影木乃伊里祭司搂着爱人看向眼前的供奉着阿蒙神的神庙说出卡纳克时语气里的感叹，在我瞥见时体会了那份震撼。始建于中王国时期的卡纳克是世界上最大的神庙群，之后的每位法老都会添砖加瓦，扩建增修留下自己的痕迹，最终成就了如此宏大的神庙。到了新王国末期，卡纳克竟然有10座塔门和相应的柱厅庭院。虽然如今的卡纳克也仅剩很少的部分，恢弘却丝毫未减。

走过公羊甬道，穿过高大的门墙和庭院，就是整个神庙最壮观的地方，由十九王朝拉美西斯一世、塞提一世和拉美西斯二世鼎力修造的柱厅。134根参天耸立的石柱分成16排，中央两排的柱子最为高大，每根莲花柱顶处据说可以安稳地坐下近百人。历经数千年的色彩虽已大多褪色，但丰富的浮雕铭文已然可见当年的惊艳。而每到了特定的时刻，阳光便会斜斜落下一道道光亮穿梭在石柱间隙之间，最美时会在石柱铺上一层金红的光。在埃及已经待了十天，看过无数的神庙疲劳总会浮现，但站在卡纳克神庙之内，那股扑面而来的辉煌过去依旧让人无法拒绝。

卢克索神庙 Luxor Temple

卡纳克神庙的恢宏将卢克索的游人几乎都吸引了过去，沿着公羊甬道的另一方向走三公里通向卢克索神庙也很值得参观。卢克索神庙是古埃及第十八王朝的阿蒙霍特普三世为祭奉太阳神阿蒙、他的妃子及儿子月亮神而修建的，经拉美西斯二世扩建形成现今的规模。看过卡纳克后，相比之下的卢克索神庙就没有那么壮观，不过却有着自己的独特。

神庙的后殿在罗马入侵埃及后当做了教堂使用，现在依旧能看见残留的基督壁画和罗马风格的石柱。13世纪阿尤布王朝统治时期，阿拉伯人占领后，在被深埋在尼罗河淤泥里的卢克索神庙上修建了哈加格清真寺，直到19世纪才发现。虽然风格格格不入，不过这座漂亮的清真寺因已是超过一百年的文物建筑而保存下来，现在人们依然会到这座清真寺里面做礼拜。

卢克索热气球 Luxor Hot air balloon

凌晨三点，热气球公司来酒店接了我们。这天很不走运，热气球升起时还风平浪静，等开始降落后风变得很大，将我们吹离了平地刮向很远的沙丘。撞击剧烈，还在地面翻了几圈，爬出来时一阵头晕目眩，同乘的波兰大妈眼角受了伤，第一次坐热气球的我一度以为这是坠毁。

相比其他国家这里算不上最好，荒凉、满眼黄沙，数量也不如土耳其那般多，只有十几个飞在天上，但从热气球上看这座千年古城的早晨是最令人难忘的。朝晖渐渐染红了东方天际，穿过沙漠、河流与城市，一直照进帝王谷、哈特谢普苏特女王神庙，让卢克索的西岸带上一层绯红的金色。

初见的埃及是一个让人心情复杂的地方。不时发生的安全问题让参观行程变得不确定；游轮设施依旧保持了上世纪末的水准，除了干净便捷似乎也找不出什么出彩点；无所事事的从业者在看见外国游客就飞快的黏上来推销自家的商品，甩都甩不掉，满满的套路让体验感真不算好。不过令人动容的古埃及文明也让他们有无视游人体验的资本。比之只有靠残垣断壁加以想象的古老遗迹，古埃及的神秘文明在身临其境时，更能受到具象的、直观的冲击，那些符号、绘画和雕像，承载着曾经辉煌的历史，在经历者的心中留下无数的闪光。