不甘心只做代理商，一年卖18亿的香水大王要上市（组图）

手握爱马仕、梵克雅宝等知名品牌，这家香水代理商要上市了。

近日，颖通控股有限公司（以下简称“颖通控股”）向港交所递交招股书，联席保荐人为巴黎银行及中信证券。

据了解，颖通控股是一家香水品牌管理公司，有着36年的历史，旗下管理了63个品牌，其中不乏Hermès（爱马仕）、VanCleef & Arpels（梵克雅宝）等耳熟能详的品牌，且在这些品牌的加持下，颖通控股赚的盆满钵满，三年累计赚了5.5个亿。

不过，从招股书来看，颖通控股并不满足于只做代理商，其在招股书中表示，此次募集资金排在首位的用途是“发展自有品牌，以及收购或投资外部品牌”，而背后的原因或许是其暗藏的品牌代理授权风险以及国内香水赛道上日渐加剧的竞争。

年入18亿，上市前清仓式分红

招股书显示，颖通控股的历史最早可以追溯到1987年。彼时，其通过附属公司颖通远东将一个巴黎品牌的香水引入内地，并将眼镜产品引入香港及澳门。时隔1年后，刘钜荣在北京一家百货公司开设了香水精品专柜，逐渐做起了香水代理生意，至今已是36个年头。

刘钜荣是颖通控股的创始人、董事会主席，在做香水之前，曾任职于国泰航空有限公司，10年时间，做到了总舱务长。

截至最后实际可行日期2024年7月11日，颖通控股共管理合计63个品牌，涵盖香水、护肤品、彩妆、个人护理产品、眼镜及家居香氛等领域，包括Hermès（爱马仕）、 Van Cleef & Arpels（梵克雅宝）、Chopard（萧邦）、Albion（澳尔滨）及Laura Mercier（罗拉玛斯亚），并在中国内地400多个城市、 香港及澳门覆盖超过7500个线下销售点。线下销售渠道外，该公司通过中国内地、香港及澳门的电商平台及社交媒体平台在线销售产品。

根据弗若斯特沙利文报告显示，按2023年零售额计，颖通控股是中国第四大香水集团，市占率约为8.1%，颖通控股也是中国五大香水集团中唯一一家品牌管理公司，同时也是唯一一家总部在中国的公司。

靠着代理这些奢侈品品牌，颖通控股业绩颇为亮眼。招股书显示，2022财年至2024财年（截至3月31日止年度，下同），颖通控股实现收入分别为16.75亿元、16.99亿元、18.64亿元。其中，香水业务的收入分别为14.96亿元，15.04亿元、15.24亿元，占总收入的比重分别为89.3%、88.5%、81.7%。

也就是说，靠着给爱马仕、梵克雅宝等大牌卖香水，颖通控股年入近15个亿。

图片来源：颖通控股招股书

2022财年至2024财年，颖通控股实现净利润分别为1.71亿元、1.73亿元、2.06亿元，共计5.5亿元。

需要指出的是，在上市之前，颖通控股已经将赚到的钱悉数分给了股东。招股书显示，2022财年至2024财年，经抵销集团内股息后，颖通控股向权益股东宣派的股息分别为人民币1.28亿元、 1.89亿元及3.14亿元，累计共6.31亿元。

而颖通控股由颖通国际有限公司100%控股，穿透背后股东为刘钜荣以及其妻子陈慧珍，分别持股90%和10%。也就是说，刘钜荣夫妻三年间共获得6.31亿元分红，比其三年净利润还要高出0.81亿元。

对此，中国企业资本联盟副理事长柏文喜对时代周报表示，颖通控股的高比例分红可能会对公司的现金流和再投资能力产生影响，也可能引起投资者和监管机构的关注，因为它可能被视为公司现金流的过度消耗。

招股书显示，截至2024年3月末，颖通控股在手的现金及现金等价物余额为1.51亿元，较上一财年末减少约52.9%。

品牌授权风险待解，谋求自有品牌

不过，颖通控股并不甘于只做代理，招股书显示，此次IPO募集资金排在首位的用途是“发展自有品牌，以及收购或投资外部品牌”，此外还有“开发和扩展自营零售商渠道”；“加速数字化转型以及提升知名度及声誉”等用途。

做了36年的香水代理生意，颖通控股缘何如此？这或许与颖通控股背后暗藏的品牌授权风险分不开。

在招股书中，颖通控股提及“一级授权经营商无法保有品牌商的授权，我们未能维持或重续与彼等的关系，以及我们无法按可接受的条款与现有及新的品牌授权商展开合作或根本无法合作，均可能对我们的业务、经营业绩及前景造成重大不利影响。”

颖通控股举例称，2022年12月，公司与一家奢侈品牌的主要品牌授权商签订的分销协议到期。2023财年，分销该品牌为颖通控股带来的收入高达4.25亿元，占当年总收入的25.5%。

然而，截至目前，双方之间未能再次取得合作，主要原因是该品牌授权商决定自行在中国经营该品牌。

另据公开报道，近年来头部奢侈品集团“亲自下场”经营美妆香化品类的消息并不少见。例如，法国奢侈品古驰母公司开云集团去年宣布创立美妆部门，另外，梵克雅宝的母公司历峰集团也在去年组建了高级香水与美妆部门。在历峰和开云之前，Hugo Boss、Jack Wolfskin、Michael Kors等多个知名品牌也都宣布了代理权收回计划。

而从招股书来看，颖通控股供应商过于集中，前五大供应商采购额占比达80%以上，近三年颖通控股向五大供应商的采购额占比为85.1%、84%及81.6%。颖通控股坦言：“尽管公司已与主要品牌授权商维持友好互利的关系，但无法保证日后将能够与他们维持业务关系。倘他们任何一方决定终止与公司的业务关系，公司的业务运营、财务业绩及竞争力将受到重大不利影响”。

发展自身品牌无疑是解决上述两大风险的途径之一。招股书显示，颖通控股自1999年便开始运营自有品牌Santa Monica。不过，截至目前，Santa Monica给颖通控股带来的业绩贡献微乎其微，2022财年至2024财年期间，收入分别为100万元、530万元及1700万元。

对此，柏文喜认为，尽管颖通控股计划通过IPO募资加强自有品牌的发展，但成功与否将取决于品牌建设、市场接受度和公司的战略执行力。

“此外，公司还计划扩展自营零售商渠道和加速数字化转型，这些措施可能有助于提升自有品牌的市场地位和风险抵御能力。”柏文喜表示。

“嗅觉经济”风口，香水赛道竞争加剧

除了自身品牌授权暗藏隐忧之外，国内香水企业爆发以及频繁的资本动作，或许也是推动颖通控股IPO的很重要的因素。

根据弗若斯特沙利文的资料，与其他发达国家相比，中国人均香水支出相对较低。2023年中国人均香水支出为人民币16元，远低于2023年日本、韩国、美国及英国，分别为人民币47元、170元、423元及406元。

该机构认为，中国人均香水支出相对较低，主要是由于香水在中国的渗透率较低，以及中国人口规模较大。然而，随着中国经济持续稳定发展，加上其庞大的人口规模，预期经济增长与香水消费的正相关关系将增加香水的渗透率，带动中国市场规模的增长。

弗若斯特沙利文预计，到2028年，中国内地、香港及澳门香水零售额总市场将进一步增长至人民币477亿元，2023年至2028年复合年增长率约为12.8%。

相较之下，在该机构的预测中，同期全球香水零售额市场规模的复合年增长率金额仅为3.5%。

图片来源：颖通控股

在此背景下，近年来，国内诞生了不少国货香水香氛品牌，比如RE调香室、观夏、闻献、气味无声、觉森、LA CULLa、melt season、在野南杂、第三宇宙、森林之歌等，这些品牌最早的成立于2013年，比如RE调香室，而绝大多数成立时间在2020年-2023年。

且这些香水品牌已经获得了不少资本加持。天眼查显示，观夏已进行过三轮融资，最早的一次是2019年，最近的一次是2024年4月，投资方是美次方投资；闻献也进行了三轮融资，最近的一次在2024年1月，由国际新奢美妆品牌集团USHOPAL领投; melt season也在2023年12月完成第三轮融资，投资方是雅诗兰黛。

此外，据媒体报道，从2023年7月到2024年7月，约有33家美妆相关企业在IPO进程之中，颖通控股此时IPO更像是被裹挟着向前，若能成功上市，其将成为“中国香水第一股”。

而在上述33家美妆企业中，仅有芭薇股份、敷尔佳、锦波生物、鼎龙科技等7家企业上市成功，因此颖通控股能否成功登陆港交所，仍值得关注。