看呆了，瘦了三圈的刘亦菲杀伤力这么大？
目前追求少女感似乎已经变成略显过时的事情。
但仍旧不能妨碍少女风以各种变体，反复的出现在潮流趋势中。
景甜以粉色蝴蝶结礼服配小面积首饰，展现华贵少女的骄矜感。
Jennie发扬光大的芭蕾风热度还没过去。
blokette球衣风少女又来了。
在各式少女元素泛滥的当下，如何找到独属自己的少女风？为什么我说少女风回潮，反而更能体现女性视角？
今天来聊聊这些。
以自己为核
如今围绕少女感的风格层出不穷。
芭蕾核热度刚过，blokette球衣风随奥运热潮紧追其后。
大牌秀场也没放过少女感。
Chanel近几季大量运用蝴蝶结、蕾丝、彩纱等少女感元素，和Gucci前总监加盟的Valentino共闯华丽少女赛道。
仿佛要打压MiuMiu24年销售额暴涨93%的势头。
Chanel 2024 秋冬高定
Valentino 2025 S/S
连冷峻LV和PRADA都在大量使用泡泡袖、蝴蝶结等少女元素。
LV 2025 早春
Prada 2024 秋冬
一夜之间，热爱少女感的人群都陷入了选择大爆炸的狂欢。
但对于想要塑造个人风格特质的人来说，选择多不一定是好事。
漂亮的区间太广了，现在很少会遇到雷人穿搭，而有风格有魅力的人依然不多。
早期有辨识度的网红@赵飞云dodolook
越是素材丰富，越应该围绕自己的核心，确定常用元素，反复使用并放大，形成自己的风格引力场，做自己的核心。
核心可能是优点或缺点，或只是一个中性的特质。
刘亦菲年轻时过于平静无暇，有人觉得是仙女感，也有人认为是空洞。
但在随年龄沉淀后，这种平静被留存放大，反而给人脱离情绪的笃定感。
Vogue新金九封面有静谧幽微的氛围，周边空气的轻微颤动感都被镜头捕捉。
然而她本人却依然平和、纯粹、超脱，仿佛一切都可以发生。
穿搭叙事感
或者，风格核心以穿搭方式具象呈现的艾丽·范宁。
如果确立了非常立体丰富的内核形象，那甚至还可以拆成两条路线，互相辅助着讲解关于“我是谁”的故事。
艾丽·范宁的红毯人格和私服人格不尽相同。
在红毯上，她仿佛一个赤裸而不自知的小女孩。
用高露肤度的服装，孩童一样突破口轮匝肌约束的笑容，和清新可爱的少女元素，反复塑造独属自己的少女感。
而私服人格就成熟点，简约随性，带有一点点都市的锐利和随意，好像这才是下班之后的她自己，当然这也是营业过的结果。
其实她的红毯形象是有些违背现在的潮流的，头发蓬乱衣着袒露，但又像婴孩一样大笑，都是在模仿学龄前小女孩的感觉。
但她的私服人格、角色形象的犀利度都在挽回这点，让她仿佛是电影《水果硬糖》里诱惑下潜藏杀意的少女海莉，又仿佛是她偶像玛丽莲梦露内核的2.0版。
《霓虹恶魔》
《水果硬糖》
幼态不再是讨好，而是一种明谋。
以烂漫的形象把握人心，戾气与野心暗流涌动，似乎要把目光都踏平为获奖之路。
梦露的内核是：天真性感，永远置身事外，虚荣但不恶俗，角色拜金，但演员本人又对此反思很多。
《彗星美人》
在围绕性格内核打造锐利少女风的多套造型中，也能看到很多具体操作，值得大家借鉴，并转化为独属自己的少女风格。
一套非常有她个人特色的造型，会有至少一个来自她天真女孩造型库的元素。可能是蝴蝶结、小花、乱发。
那这些元素如何平衡凌乱与造型感？
1.蝴蝶结的点线面
忘记蝴蝶结给人的旧有印象——造型的点缀（面），还可以把它当成可大可小可长可短的元素来使用。
点：
Chanel最近使用了各种蝴蝶结的变形体，比如蝴蝶结以波点的方式密集加在纱裙上，营造繁复浪漫的感觉。
线：
后背过于空旷的时候，不一定要放下头发，可以长蝴蝶结飘带填补。
注意蝴蝶结材质的选择，越是大场合越要精致
同理，穿板正大衣的时候也可以这么用。
©一天一件儿子衣服的覃阿姨
在Prada24秋冬秀场，蝴蝶结不仅可以以常规组合的方式使用，也可以首尾相接，用得像绑带。
在抽象化使用之后，视线会有一个辨认的过程：“原来这是蝴蝶结”，增加趣味。
山本耀司 2005 山本耀司 2005
2.配饰的天真感
身上至少会有一样显好的东西压一压这些混乱，比如闪亮的水晶、钻饰，同时增加犀利感。
这些配饰也在围绕个人核心做选择，比如大颗粒少切割面的珠宝会有通透感与拙稚感。
比如浅蓝钻配金色向日葵的灿烂感。
她也有偏常规女明星的造型，漂亮，但泯然众人。
3.花型的选择
她的造型师Samantha McMillen 经常用鲜花给范宁两姐妹做装点，给姐姐选择的花型更大，更成熟。
给她用的大多是小花，小雏菊用得多。
4.发型的有序蓬乱
她的乱发也是在模仿那种小女孩游玩之后的感觉，其实这点不建议直接模仿。
首先因为浅金发发质比较柔软，天生比较适合做出松软蓬乱的效果，同时因为发色浅，发型做得很宽也不觉得体积大。
把她的头发稍微P暗一些，就感觉傻气失衡了。
原图
发色P暗后
对于黑发来说，多层次、高层次可以带来乱中有序的青春活力感。
少女风回潮背后的视角转换
虽然少女风轰轰烈烈地回潮，但背后的穿着视角变了。
曾经略带保守印象的少女风，如今反而成了以“女穿女装”强调自我的新服装语言。
传统少女风格大多是从成人视角塑造的。
比如制服这一经典元素，它创作就是为了规训，将少女嵌合在某一场景。
成人穿它，可能是对学生时期的怀念，甚至是对归属感的怀念。
《日常》
比较夸张的日式洛丽塔风格，它更像是一种扮演理想少女的玩具，用繁复的细节+大骨架裙撑营造洋娃娃式的少女形象。
而如今的服装设计更多的是以少女本人的角度，思考“我穿什么”而不是“少女穿什么”。
曾经的MiuMiu还有疑似恋童视角的广告。
如今的她在24秋冬场思索“从童年到成年的服装词汇”“我每天早上都对自己说：‘我必须决定自己是一个15岁的女孩，还是一个濒临死亡的女人’”。
并用多位中老年模特以及服装年龄、尺寸的错位感来回答：年龄和别人的视角都不能成为约束服装的理由。
这场中出现的演员伊丽莎白在《伦敦生活》中表示：绝经之后太爽了。再也没人以看女人的眼光看你了。
近几年的少女风格更像是站在过往服饰元素的汇集点，尽情玩味元素的叠加碰撞，体现兼具童真与新女性观念的我执我求感。
无论是芭蕾核还是球衣风，都拥有站在往日宝库上玩拼贴游戏的少女恣意感。
少女的真正内核和少男没有区别：一切都可以发生。
很喜欢一张专辑《Serie A》（意甲联赛）的概念，音乐人Giulia Tess以足球运动中的手套、4-4-2阵型、elastico为她凌厉的电子乐曲命名。
封面上她穿着球衣做在休息室的角落，长发扎在脑后，略带严肃与挑衅地凝视镜头，肌肉热络，有即刻上场奔跑的活力。
不再解释女孩还可以干什么，而是以热爱足球的少女视角，直接展示她踢球的平凡下午。
一切都可以发生。
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